浅谈西装定制入门 ，精英男士必读

在新时代，去“高端西装定制”的人并不是为了炫耀。追求最贴身舒适的穿着感受，认同量身定做的仪式感，并对耗时的手工背后其文化的肯定，显得更为重要。

头脑一热，想体验一掷千金带来的消费快感的人，大概也很少“等”得起一件高定西装。如果由顶级裁缝师量身定做，15天出样衣，试衣后，经过100多道工序然后完成，最快也要再等上30天。

你所知道的男装品牌设计师，他们穿的定做西装皆出自身手不凡的大师。因为再好的成衣，也是给不讲究品位的人穿的。就好比绅士不会戴着石英表招摇过市。在本质上，成衣和定制就已经注定是两个世界的产物。

高定西装，需要解锁的5个关键词——

1、Bespoke、MTM

全定制(Bespoke)即“一人一版”，根据客户的身体数据和款式制版，在款式选择上亦给予客户很大选择空间。但同时也要求你对定制有所了解，以便适当地“指挥”裁缝。国外著名定制店甚至形成“housestyle”，也就是裁缝师自创的版型。

MTM就是套码，这也是定制的一种，但只能调节一部分数据，因此套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时，一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。例如“品牌面料-全麻衬-套码”与“品牌面料-全麻衬-全定制”的价格就可达数倍之差。

2、手工制作的核心

在国外，handmade(手工制作)的含义并非是整件作品皆“一针一线”，而是指借助体力驱动，其中也包含使用缝纫机。高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳头。人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展。而尤为重要的胸衬部分，全毛衬(FullCanvas)和半毛衬(Semi Canvas)也是天差地别。

其实，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。然而高级裁缝需要的工具始终以简单机械为主，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。

3、Worsted，Fresco，Flannel，Tweed

精纺，巴拿马，法兰绒，花呢。指的是高定常用的面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，SmithWoollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的。Harrisons ofEdinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。花呢是苏格兰特有的布料，采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。

4、Navy，Midnight，DarkGrey，Black

海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都属于正装色调的范畴。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个。颜色越深越通常显得越正式，但也不要因此认为黑色最稳妥，仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，当主角色彩太浓郁，在有些场合会显得不合适。

5、多Fit算Fit

之所以不直接说“合身度”而说fit，是因为fit这个概念还包括驳头、衣长、袖长等等细节。这里头门道太深，最好是找个好定制店切身体会。今天我们只挑重点说。

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西服合体度的一个要求是领子不能分离，也就是在正常活动时西服领子应该一直与衬衫领子紧密贴合。这是一个相对硬性的要求。衬衫领子须比西服领子稍高，保护西服领子，常识了吧。

前襟扣部。

我们常见的一个问题——X形褶皱，说明腰收得太紧了。国内很多所谓的“韩版”剪裁常有这个问题，也不排除是你西装定制不合身。西装前身的线条是必须平滑的，大多数西服可以通过修改放松腰部。